Eigentlich setzt sich da nicht so viel. 1cm kann man von ausgehen aber dann war es das auch.
Dreh es so weit bis der TÜV noch OK gibt und dann machst danach noch etwas weiter runter.
Da meckert dann noch keiner wenn ne Kontrolle kommt.

Und wegen dem anliegen, da brauchste Spurplatten. Gewindefahrwerke sind immer etwas dicker gebaut

Vermessen und Einstellen hat sich eben erledigt. Reifen liegt zu dicht an der Feder… Brauche erst 5 mm Platten, um Vermessen und TÜV machen zu lassen.
Die Höhenverstellung hinten bringt mich zum Verzweifeln… Man verstellt das Gewinde hinten um 4-5 cm und äußerlich sind es höchstens 2 cm Veränderung.. :top:

so blöd es klingt, pack zementsäcke in den kofferraum, dann setzt es sich mehr. :top:
wie tief ist er denn jetzt genau an der hinterachse? 🙂

bzgl spurplatten, rate ich von 5mm ohne zentrierung ab

So, also ich kann von einem Bekannten 3mm oder 5mm Platten kriegen. Was soll ich bezüglich TÜV machen? Und brauche ich für 3mm und 5mm längere Bolzen oder könnte das noch klappen?! Die Platten wären mit Zentrierung.

Komm ich vorne mit 5 mm zu weit raus? Wollte eigentlich meine 10er Platten hinten dann runternehmen, damit ich tiefer komme…

Also 5mm Scheiben kannst noch mit den orig Schrauben fest machen

So, hier gibts was Neues…nicht Erfreuliches… :biglaugh:

Heute sind meine 5mm-Platten gekommen. Habe diese natürlich sofort verbaut, zumindest erstmal an einer Seite. Habe das Gewinde dann nochmal auf 22 mm Restgewinde runterdedreht und siehe da: der große Verstellring (Federteller) schleift noch mehr am Reifen, als vorher. Na klasse… ???
Dann habe ich die 10mm Platten von hinten abgebaut und vorn zwischen geschraubt und nun gehts. Platz satt… Aber Optik für'n Arsch, da die Räder vorn wesentlich weiter rausstehen, als hinten. So bekomm ichs auch niemals eingetragen.. 🙂

Hab jetzt mit meinem Karosseriefritzen gesprochen, der sich das Problem auch nicht erklären konnte, werde dort aber morgen mal hinfahren und schauen, was gemacht werden muss. Die Kanten vorn sind klar, aber wenn ich vorn 10mm fahre, muss ich das für den TÜV hinten auch mindestens tun..Wenn ich natürlich noch was von der alten Optik behalten will, sollten es vielleicht sogar 15mm Platten für die HA sein.. Dann müssen die hinteren Kotflügel aber auch gemacht werden 🙁

Mit soviel Aufwand habe ich ja nun nicht gerechnet 🙂

für vorne und hinten gleich zu halten musst du 10mm unterschied pro seite und achse fahren. ich fahre vorne et 23 und hinten et15 bei 18".

werde gleich noch ein, zwei bilder bei vollem lenkeinschlag machen, um den platz zwischen reifen und federteller zu zeigen

das kriegste doch so locker eingetragen, da musste nix am Radkasten machen, dat steht bei mir ja noch n kleines stück weiter raus :biglaugh: und hinten noch viel weiter…

Hinten müssen deine Räder nat. noch weiter raus, damit es zu vorne passt 🙂

Wie schon am Tele beschnackt machst hinten einfach ne rauf und dann mit 10mm Unterschied zu vorne.
Kante umlegen musst du vorne aber. So gibs keinen TÜV. Weil wenn die Räder eingeschlagen sind kann es bei schneller Fahrt schleifen. Aber du hast ja deinen Karossenmann an der Hand, der macht das mal eben 😉

Nochmal Bilder nachgeschoben von innen… Platz ist jetzt ganz gut, find ich

Das sieht gut aus. Das kannst so lassen 😉

Würd gern auf 8mm platten wechseln…

ginge doch sicher noch, oder?

Ja sollte eigentlich gehen.
So weit man das vom Bild her sagen kann

Mmmuuuuhhaaaaa zu geil! Ich hab euch :top: (You made my Day)

V6 hat 19mm Stabi
R32 hat 23mm Stabi

und den Gummi drüber ???

EDIT: Würde immer den 23er empfehlen! (ist gelb gekennzeichnet)

meiner is auch gelb gekennzeichnet und wenn ich da nachmesse bin ich bei 20mm :wacko: also hab ich ja den 19er oder??