Hast du den Beifahrersitz schon getestet?
Das die Sitzheizung nicht geht kann mehrere Ursachen haben zB. eine der beiden Heizmatten ist defekt,
Temperaturgeber in der Matte der Sitzfläche kaputt, der Drehschalter der Heizung selber oder Kabelbruch bei der Kabelführung zur Sitzlehne.

Deshalb erstmal Beifahrerseite testen, Sitzmatten auf Durchgang Prüfen sind in Reihe geschallten wenn eine kaputt ist heizt der ganze Sitz nicht und den Heizwiderstand
(die beiden dünnen Kabel) messen der darf nicht unendlich groß sein.

Wenn die Spannungsversorgung und der Massepunkt stimmt sollte das mit dem Kabelbaum passen.

Erstmal danke für die schnelle antwort.

Die widerstände hab ich getestet, die passen sind zwischen 3 un 4 ohm. Das komische is, dass ich nur unter den pins selber spannung hab un nich zwischen türmasse un den pins. Hab das bei nen kumpel mit popo heizung verglichen un bei dem hab ich mit der methode nen ergebniss bekommen. Weißt du wie die pinbelegung ist, also welcher kontakt was steuert?

Steckerbelegung unten am Sitz weiß ich jetzt auch nicht mehr aber der Rest muß so angeklemmt werden.

Anschluss an die Zentralelektrik. Am
Kabelsatz haben Sie 4 einzelne Leitungen
Grau, Schwarz, Rot/Weiß und Brauen.

Grau Leitung ist für die Schalter Beleuchtung (Kl.58b) und kommt
an Pin 5 des 6Pol Stecker am Regler für Beleuchtung.

Schwarze Leitung ist Plusverbindung und kommt an Sicherung 5 (S5/ 7.5A).

Rot\Weiße Leitung ist Dauerplus (Kl.30) kommt an Sicherung 44 (S44/ 15A).

Anschließend verbinden sie S44 von der anderen Seite mit
der mitgelieferten Zusatzleitung.
Das andere Ende der Zusatzleitung mit 6mm Rund Kabelschuh
wird an die Schraubklemme 30 unter der Zentralelektrik angeschraubt

Braun an den Massepunkt.

Weißt du wie die pinbelegung ist, also welcher kontakt was steuert?

Achtung: Pin-Bezeichnung am Stecker des Reglers ist gemeint (am Regler selbst sind andere Nummern)

1 – Schalterbeleuchtung vom Lichtschalter kommend (Licht +)
2 – Heizmatte (Ausgang Heizstrom zur Matte)
3 – Temperatursensor (Eingang Temperatur in der Heizmatte von einem temperaturabhängigen Widerstand (NTC))
4 – Dauerplus von Sicherung 44
5 – Zündungsplus von Sicherung 5
6 – Masse

Würde erstmal an dem Stecker vom Regler in abgestecktem Zustand alles prüfen
Da läuft ja alles zusammen und geht wieder alles weg

– ob überhaupt Masse am Stecker ist (Durchgangsprüfer piept bzw. kein Widerstand von 6 nach anderer Masse am Kfz)
– die Spannungen (4 Dauer +, 5 Zündungs +, 1 Licht +), 5 und 1 auch in den Zuständen an/aus messen.
– Widerstand von Heizmatte (Ohm zwischen 2 und 6), wie du schon sagst sehr geringer Widerstand, glaub 2-3 Ohm könnten stimmen
– Widerstand Temperatursensor (Ohm zwischen 3 und 6), Sensor ist glaub ich irgendwas im 10 kOhm Bereich

Dann solltest du schon mal eingrenzen können, ab vor dem Stecker (Spannungen, Masse) oder nach dem Stecker was nicht passt und kannst dementsprechend in diese oder die andere Richtung gezielt suchen.

Ein Danke vornherweg ???

Ich hab mal nach deinen plan das nochmal durchgemessen.

Masse funktioniert, Schalterbeleuchtung sowie Dauerplus. Komisch jedoch, dass das Dauerplus immer anliegt, müsste das nich nur mit gestarteten Motor funzen?
Desweiteren hab ich ne Verbindung zwischen:

– Temperatursensor zu Dauerplus und Licht
– Dauerplus zu Licht und zum Ausgang der Heizmatte

Das Einzige was nie irgendwie Kontakt bekommt, ist das Zündplus, aber es muss doch eigentlich trotzdem gehen, wenn der Motor an is.
Beim Zündplus hatte ich das Problem, dass ich die rosa Zusatzverriegelung nich aufbekommen hab un den Pin der drinne war einfach aufgepopelt hab und nachdem das Kabel drinne war, wieder zugerückt. Zwischen den ist trotzdem ne Verbindung zum Massepunkt, aber halt nich zwischen den beiden Pins am Stecker ( 6 und 5).

Ich blick da irgendwie langsam nicht mehr durch, hab mich doch so auf nen warmen Popo gefreut :danke:

PS: Mal ne andere Frage, warum nennt ihr eigentlich die Klemme 58d am Lichtschalter immer Pin 5 der 6fach-Steckerverbindung oder Klemme 56b.
Da sind doch mehr als 6 Verbindungen un ne Klemme 56b gibst doch auch nich?

Gruß Flo

Also Dauerplus sagt ja schon der Name da ist immer + drauf egal ob der Schlüssel draußen ist oder ob der Motor läuft.

Beim geschaltenne + ist nur Spannung drauf wenn Zündung an ist oder der Motor läuft, da du da keine Spannung hast wird das der Fehler sein den die Sitzheizung geht nur wenn Zündung an ist oder halt der Motor läuft.

Was ich nicht verstehe wie du den "Kontakt" zwischen den einzelnen Kabelverbindungen herstellst:
– Temperatursensor zu Dauerplus und Licht
– Dauerplus zu Licht und zum Ausgang der Heizmatte

Hast du kein Multimeter?
12V Spannung muß zwischen Dauerplus und Masse, Licht und Masse (wenn Licht an), geschaltennen + und Masse (bei Zündung an), und auf der Versorgungsleitung am Sitz zur Masse wenn Drehschalter betätigt anliegen.

Unten am Sitz müssen zwei dünne Kabel vom Temperatursensor sein und 3 Kabel von der Heizung eins davon ist Masse die anderen 2 sind jeweils + für Sitzfläche und Lehne die dann in Reihe geschalten 12V bekommen

Desweiteren hab ich ne Verbindung zwischen:

– Temperatursensor zu Dauerplus und Licht
– Dauerplus zu Licht und zum Ausgang der Heizmatte

Wäre noch interessant, mit welcher Methode du das so gemessen hast? Mit welchem Gerät und wie? Vielleicht misst du nur falsch? Das denke ich noch am ehesten!

Das Einzige was nie irgendwie Kontakt bekommt, ist das Zündplus, aber es muss doch eigentlich trotzdem gehen, wenn der Motor an is.
Beim Zündplus hatte ich das Problem, dass ich die rosa Zusatzverriegelung nich aufbekommen hab un den Pin der drinne war einfach aufgepopelt hab und nachdem das Kabel drinne war, wieder zugerückt. Zwischen den ist trotzdem ne Verbindung zum Massepunkt, aber halt nich zwischen den beiden Pins am Stecker ( 6 und 5).

Denke mal da hast du schon mal ne Fehlerquelle… Kein Zündplus = Sitzheizung aus!

Die Zündspannung am Heizregler schaltet quasi die Heizung nur grundsätzlich ein und aus, mehr macht die nicht (damit wird sie dann in der Regel nur bei laufendem Motor betrieben und du saugst mit diesem großen Verbraucher nicht im Stand die Batterie leer – oder du vergisst beim aussteigen auf 0 zu drehen und sie heizt weiter, etc. ). Erst dann schaltet der Regler das Dauerplus je nach gewählter Heizstufe zur Heizmatte durch und der Popo wird warm. Nur nebenbei: diesen Ausgang für Heizstrom zur Matte kann man mit nem normalen Multimeter im Betrieb nicht messen, da der Regler ein gepulstes Signal ausgibt. Über den Temperatursensor weiß der Regler immer wie warm es in der Matte ist und regelt dementsprechend den Strom zur Matte.

Man könnte jetzt einfach mal ganz frech mit nem kleinen Stück Draht am Stecker vom Heizregler das Dauerplus auf Zündplus brücken und gucken, ob die Heizung dann warm wird. Ich trau mich wetten, dass du bei dem Problem mit Sensor und Matte nur irgendwie falsch gemessen hast und dein Problem nur an fehlendem Kontakt des Zündplus an der Sicherung liegt!

Na genau un die zündung fehlt. Dachte, das zündung nur bedeutet, dass es auch geht, wenn nur die zündung an ist, ohne motor.

Klar hab ich nen multimeter, wie soll ich es sonst prüfen :bounce: Die prüfe ich indem ich jeweils nen kontakt an die pins halte un da ne spannung kommt. Also ich prüfe folgendermaßen, multimeter auf gleichspannung un meßbereich bis 20 volt. Na kann mir mal jemand sagen wie ich die dumme rosa verriegelung abgeht bei der sicherung, dann liegt es nämlich daran, dass da kabel nich richtig drinne steck weil ich das teil nich abbekommen hab un nur reingefrimmelt hab.

Dachte, das zündung nur bedeutet, dass es auch geht, wenn nur die zündung an ist, ohne motor.

Sollte auch ohne Motor gehen. In der Regel macht man mit Zündung den Motor an und lässt das Auto nicht ne halbe Stunde nur mit halb umgedrehten Schlüssel stehen.
Sollte nur erklären, dass Zündungs+ sonst keine Funktion hat ausser an/aus und sicherstellen soll, dass die Heizung in der Regel nur bei laufendem Motor betrieben wird.

Nochmal zu dem Multimeter, du schreibst ja:

Desweiteren hab ich ne Verbindung zwischen:

– Temperatursensor zu Dauerplus und Licht
– Dauerplus zu Licht und zum Ausgang der Heizmatte

Also du gehst z.B. mit den beiden Nadeln des Multimeter auf die jeweiligen Pins am Stecker und misst dort ne Spannung (Volt)? Wie hoch?

EDIT: wenn es nämlich "die selbe" Spannung wäre, also z.B. Dauerplus direkt auf dem Ausgang für den Sensor liegen würde, dann würdest du nix messen oder 0 Volt. Da es dann das selbe Potenzial wäre an beiden Messpitzen :bounce: : Müsste man mal an ner funktionierenden Heizung messen was da raus kommt, kann mir vorstellen da misst man einfach über die Elektronik irgendwas (vielleicht).

Nur nebenbei: diesen Ausgang für Heizstrom zur Matte kann man mit nem normalen Multimeter im Betrieb nicht messen, da der Regler ein gepulstes Signal ausgibt.

also messen kann man schon was, nur stimmt der Wert nicht ganz.
Es ist nur nicht der "echte" Mittelwert.

Na kann mir mal jemand sagen wie ich die dumme rosa verriegelung abgeht bei der sicherung, dann liegt es nämlich daran, dass da kabel nich richtig drinne steck weil ich das teil nich abbekommen hab un nur reingefrimmelt hab.

wie schon in der Beschreibung steht muß man die rose Verriegelung 2mm nach rechts drücken. Dann sind die Kontakte frei und man kann den neuen Kontackt reinschieben.

Wenn ich ein Ende an den Massepin halte un den anderen an den Ausgang, messe ich ca. 12V.

Aber eigentlich müsste auch so Spannung am Kabel anliegen, welches in die Sicherung geht, auch wenn ich die Sicherung nich richtig aufbekommen hab, da wenn ich an den Kontakt des Kabel gehe und zur Masse, dann hab ich 12 Volt.

Daraus schlußfolger ich letztendlich, dass das Kabel was dann zum Schalter geht, nen Bruch hat.

Aber eigentlich müsste auch so Spannung am Kabel anliegen, welches in die Sicherung geht, auch wenn ich die Sicherung nich richtig aufbekommen hab, da wenn ich an den Kontakt des Kabel gehe und zur Masse, dann hab ich 12 Volt.
Daraus schlußfolger ich letztendlich, dass das Kabel was dann zum Schalter geht, nen Bruch hat.

Also wenn du unten die 12V genau auf dem Kabel hast, sollten sie oben auch sein, das ist richtig! Kabelbruch ist zwar unrealistisch, aber kann ja auch mal sein.

Darum meinte ich oben irgendwo mal: einfach mit nem kurzen Drahtstück mal vom Dauerplus auf Zündplus rüber brücken am Stecker vom Regler. Dann sollte die Heizung ja normal funktionieren, wenn sonst alles richtig ist. Regler voll aufdrehen, Brücke rein halten und mal 1-2 Minuten warten, dann sollte es ja warm werden.

Wenn ich ein Ende an den Massepin halte un den anderen an den Ausgang, messe ich ca. 12V.

Meinst du damit die Ausgänge für den Sensor und die Matte? Mir kommt das ein wenig spanisch vor, dass z.B. am Ausgang für den Temperatursensor Spannung vorhanden ist. Wenn kein Zünd+ am Regler ist, sollte der doch eigentlich auch nix ausgeben… Weiß es nicht sicher, müsste ich morgen selbst mal messen bei mir, aber rein logisch sollte doch da nix raus kommen.

Hast du auch schon mal die Kabelfarben verglichen (Stecker-Pin und Sicherung), nicht dass die beim Bau des Kabelsatz gepfuscht haben und was falsch gepinned ist am Stecker?

ja du könntest recht haben. Das problem is nur, das der baum nur graue farben hat :w:
Aber ich find es nett, wenn du mal nachschaust

Nur graue Farben… Echt? Ist das so? Da kann man ja toll nachprüfen und sich auch beim bauen sehr leicht vertun :w: … Auf den Bildern bei Kufatec haben die Kabel verschiedene Farben. Ist da nicht die kleinste Kennzeichnung drauf?

Kannst ja mal noch eins testen, falls die Zündpannung nur falsch gepinned wäre am Stecker: mal die anderen Kontakte am Stecker des Reglers jeweils mit Zündung an und aus gegen Masse prüfen. Ist ja schnell gemacht. Wenn das alles passt, ist die Kabelbruchtheorie richtig.