Moin muss mal gucken wenn ich die Kiste die Tage raus nehme dann mach ich nochmal ein oder zwei Bilder und ja ich weiß das sie nicht gerade schön ist

aber sie erfüllt erstmal ihren Zweck hab ja noch ein zweiten Sub liegen dann muss eh nochmal ne neue bauen 😉

Ähm ich kann irgendwie keine Bilder mehr posten mein Speicher für Anhänge ist voll wenn ich das richtig sehe ???

Lad die Bilder irgendwo hoch wie imageshack.us oda so…

Na, dann bin ich ja mal auf das Klangerlebnis gespannt. Bis 20.09. in Göttingen :top:

so an die hifi spezis
ich bin auch auf neuer sub suche und zwar brauch ich 25 freeair bin momentan mit hifonics am liebäugeln und zwar mit der Brutus serie samt passenden mono endstufen

oder könnt ihr was anderes empfehlen

schonmal

so an die hifi spezis
ich bin auch auf neuer sub suche und zwar brauch ich 25 freeair bin momentan mit hifonics am liebäugeln und zwar mit der Brutus serie samt passenden mono endstufen

oder könnt ihr was anderes empfehlen

schonmal :mellow: im vorraus

Schüppi altes Haus was willst du denn mit FreeAir ich find da kommt nicht wirklich was rüber

ich bin auch auf neuer sub suche und zwar brauch ich 25 freeair bin momentan mit hifonics am liebäugeln und zwar mit der Brutus serie samt passenden mono endstufen

Wenn Freeair, dann nur mit Woofern die für Freeair ausgelegt sind von den Werten her und die sind keine 25er, eher 35 – 40 Zoll.

Habe noch was zum Thema Subwoofer befunden:

Die 25 wichtigsten Subwooferbauregeln
Nachbau- Der beste Selbstbaueinstieg ist der Nachbau einer bereits funktio- nierendes Subwoofergehäuses. So stellt sich vor den vielen Lernschritten erst einmal ein Erfolgserlebnis ein.

Parameter- Chassis ohne Bauanleitung oder Thiele-Small-Parametern sind ohne Messequipment wertlos. Thiele-Small-Parameter sind die Minimalanforderung zur Bestimmung des Einsatzzweckes und zur Gehäuseberechnung.

Einsatzzweck- An den Thiele-Small-Parametern kann man erkennen, wozu dieses Chassis taugt. Ideale Free-Air-Chassis besitzen einen Qt (totalen Gütefaktor) von rund 0,7 sowie ein Vas in Kofferraumgröße, ideale Bandpass- chassis einen mittleren Chassisindex (Fs/Qt ˜ 100), ideale Bassreflexchassis besitzen einen höheren Chassisindex (Fs/Qt ˜ 80), ideale Chassis für extremen Tiefbass sind noch tiefer abgestimmt (Fs/Qt ˜ 60).

Abweichungen- Liegen die Thiele-Small-Parameter eines Chassis nicht im Idealbereich, ist in vielen Fällen die gewünschte Konstruktion zwar zu realisieren, dann allerdings mit übergroßen Gehäusen, zu langen Bassreflexrohren, trägem Klangerlebnis oder anderen Problemen.

Wirkungsgrad- Je größer der Chassisindex, umso höher der Wirkungsgrad bei gleicher Gehäusegröße, das gilt unabhängig von den gewählten Gehäusekon- struktionen.

Endstufe- Je kleiner der Chassisindex, um so kräftiger und teurer muss der Verstärker sein, um das Chassis vernünftig zu kontrollieren, da ein niedriger Chassisindex unabhängig von der Gehäusegröße eine kritische Abstimmung bedeutet.

Free-Air- Für den Free-Air-Betrieb sind bekanntlich spezielle Chassis erforderlich, welche nicht im Gehäuse funktionieren und umgekehrt. Das wichtigste bei Free-Air-Subwoofern ist jedoch die Befestigung:

Wehe dem, dessen Allgemeine Betriebserlaubnis für sein Fahrzeug nach diversen Blecharbeiten erlischt! Bei Montage eines Free-Air-Subwoofers im Stufenheck sollte also eine Skisacköffnung vorhanden sein.

Universalität:
Je geringer die Ordnung (durch die Flankensteilheit charakterisierte Bauart: geschlossen= 1.Ordnung, Bassreflex= 2.Ordnung, Bandpass= 3.Ordnung, Doppelreflex-Bandpass= 4-Ordnung) des Gehäuses, um so variabler ist es einsetzbar: während eine geschlossene Box in den meisten Autos klingt, funktioniert ein Doppelreflex-Bandpass in den wenigsten Fahrzeugen.

Geschlossen- Geschlossene Konstruktionen sind am einfachsten aufzubauen, da hier die Gefahr einer Fehlabstimmung aufgrund ungenauer Thiele-Samll-Para- metern am geringsten ist. Je größer die Ordnung des Gehäuses, um so genauer muss die Abstimmung erfolgen, spätestens bei Bandpässen am Besten mit nach dem Einfahren individuell gemessenen Chassis.

Luftdicht- Besonders geschlossene Gehäuse müssen absolut luftdicht aufgebaut werden, da sonst ein akustischer Kurzschluss eintritt und das Gehäuse einer fehlabgestimmten Bassreflexbox entspricht.

Dämmwolle- Geschlossene Gehäusekammern sollten mit Polyesterwatte gefüllt werden, da diese Maßnahme das akustische Nettovolumen um bis zu ein Fünftel vergrößert und somit kleinere Außenmaße ermöglicht.

Effektivvolumen- Wichtig ist bei der Berechnung des Gehäuses die Berück- sichtigung der Luftverdrängung durch das Chassis sowie eventuell vor- handene Bassreflexrohre.

Rohrdurchmesser- Bei Bassreflexboxen sollte sich bei der Berechnung ein Rohrdurchmesser ergeben, der ein drittel des Membrandurchmessers nicht unterschreitet, um Störgeräusche zu vermeiden.

Abrundung- Falls der Durchmesser eines Bassreflexrohres ein Drittel des Membrandurchmessers unterschreitet, sollte es zumindest außen abgerundet sein, um Störgeräusche zu verhindern und um der Öffnung austrtende Schall besser an den Fahrzeuginnenraum anzukoppeln. Ein Viertel des Membrandurchmessers sollte ein Rohr auch dann nicht unerschreiten.

Rohrlänge- Bei Bassreflexboxen sollte die dreifache Länge des Durchmessers nicht überschritten werden, um Rohrresonanzen zu vermeiden.

Passivradiator- Passt die theoretisch berechnete Rohrlänge nicht ins Gehäuse , sollte die Abstimmung mit vergrößertem Gehäusevolumen neu berechnet oder mit ein Passivradiator eingesetzt werden.

Rohrabstimmung- Das Ergebnis klingt träge trotz richtiger Berechnung? Verkürzen Sie da Rohr in 10%-Schritten! Das Ergebnis dröhnt? Verlängern Sie das Rohr. Immer vorausgesetzt, dass Trennfrquenzen und Polung stimmen.

Bandpässe- Bandpässe klingen nur bei korrekter Berechnung nicht träge. Daran, wie viele BAndpässe auf dem Markt sind, können Sie erkennen, wie schwierig eine erfolgreiche Auslegung ist. Entweder, Sie handeln nach Bau- anleitung und führen falls nötig im Nachhinein noch eine Feinabstimmung durch, oder Sie suchen ein anderes Konstruktionsprinzip.

hmm joa das sagt alles oder auch nichts hehe

@starsky hattest du meine anlage gehört gehabt? war freeair 😆

meine frage ist und bleibt kann mir einer 25iger empfehlen (verbaue ja zwei) habe kein bock mein ganzen kofferraum ausbau nochmal zu bauen… klingt komisch ist aber so

habe jetzt noch zwei 25iger no name freeair drin die eigentlich auch gut mucke machen… es wird zeit für was neues :biglaugh:

hmm joa das sagt alles oder auch nichts hehe

@starsky hattest du meine anlage gehört gehabt? war freeair
meine frage ist und bleibt kann mir einer 25iger empfehlen (verbaue ja zwei) habe kein bock mein ganzen kofferraum ausbau nochmal zu bauen… klingt komisch ist aber so

habe jetzt noch zwei 25iger no name freeair drin die eigentlich auch gut mucke machen… es wird zeit für was neues ???

Du findest die hören sich gut an Puppe das liegt aber im Auge des Betrachters und ich find die hören sich SCH…. an.

Mach doch dein GFK-Gedöns zum Sitz hin dicht und gut das hört sich sicher geil an oder rechne erstmal aus wieviel

Volumen du hättest wenn du es machen würdest würde mich persönlich auch mal interessieren da ich ja auch nochmal umbauen will

Kann mir auch nicht wirklich vorstellen das du mit 2 NoName 25er freeair was sonderlich gutes zusammen bringst…

Es geht einfach nichts über ein gut gebautes Gehäuse, also überlegs dir lieber nochmal :crying:

Hallo zusammen,

habe auch eine Frage bezüglich Sub-Auswahl:

aus Platzgründen muss ich jetzt von meinem bisherigen Sub (25 cm Rockford Fosgate) abweichen und mir was kleineres suchen.
Bin mir nur nicht sicher was ich da jetzt nehmen soll.

Headunit: Sony MEX-1GP
Amp: Hifonics Zeus ZX4400 (4 x 110 W)

Musikrichtung: vorrangig Dance, House und Clubmusik

habe mir jetzt einige Subs angeschaut und möchte gerne Euren Rat dazu wissen.

• 20 cm:
• JL Audio – 8W1v2
• JL Audio – 8W3v3
• Helix E 200 Esprit
• Hertz ES-200 Energy

  16 cm:

• JL Audio – 6W3v3

welcher davon ist der bessere ?
wen würdet Ihr empfehlen ?

Danke und Gruß

Ich würde sagen der Hertz

Hab den Hertz auch mal live gehört. Drückt ganz schön.

gibt's noch weitere Meinungen ?

ich hab da noc hochmal ne frage und zwar arbeitskollege hat mir folgendes rübergeschickt und meinte das wäre das richtige für mich nun meine frage an euch was kann man von den sachen halten?
2*sub:
http://cgi.ebay.de/Audiobahn-25cm-10-Chrom…=item53de1a621e
endstufe:
http://cgi.ebay.de/Steg-Qm-310-2x-QM-310-Q…=item3efaeb2212

mfg schüppi

also wenn die Amp wirklich 1200 watt RMS an 4 Ohm packt, dann sind die 300 W RMS des Subs bissel dünn.

und die Impedanzen scheinen nich zu passen! der woofer scheint ne 2×4 Ohm doppelschwingspule zu haben. das heißt es gehen entweder 8 Ohm (in Reihen) oder 2 Ohm (parallel). dann könntest du an der Endstufe ja quasi nur einen kanal nutzen (also 636 w an 2 ohm).

Fazit: meiner Meinung nach passts nich zusammen! und 75 Euro sind fürn guten woofer zu wenig. ich kenn audiobahn als laut, aber nich als gut klingend. und für die Kohle der gebrauchten Steg lannste auch was gutes neues kaufen